290 drev

[Fredrikgbg]

Hejsan någon som vet något billigare alternativ till drevolja än Volvopentas egen?
Jag byter varje år nu med dubbelinstalalation blev det en peng såg jag

[Lars Lundbladh]

Hej!

Oljan behöver inte bytas varje år förutsatt att det inte är vatten i den. Billigare olja finns hos Hansen Racing eller dess ombud:
Helsyntet olja Sierra Marine SIE1896802 för Volvo Drev.
http://www.hansenkatalogen.se/sv-se/Han ... SIE1896802

/Lars

[Fredrikgbg]

Tackar Lars

Det är något jag fått för mig att byta varje år vet inte varför.

Får skylla på att det är första våren med denna båt å med tanke på hur dom tidigare skött den så e det säkrast att byta

[Fredrikgbg]

Misstänker Lars har svar på detta.

Skulle idag hjälpa min bror att plocka av Trimcylindrarna på hans 290 dp drev styrbords kolv läcker ordentligt mot inre fästet (hål troligen ergat sönder) så det får väl bli nya cylindrar eller går det laga? Tidiga modellen på cylindrar

Har lossat låskruvarna i motorummet har för mig jag läst att man kan skruva i dom i sprintarna å dra ut men det va helt omöjligt.

Tog bort plastpluggen barbord sida skruva ur skruven till jordförbindelsen. Ska även det som sitter kvar skruvas ut för nu e ju hålet inte större en skruven som togs ur?

E det bara investera i verktyget Pentanr 884978 för att få ut dem eller finns det något trick ?

Mvh Fredrik

[Lars Lundbladh]

Hej!

De äldre typen av kolvar måste tyvärr bytas de går inte att laga (inga repsatser finns).
Tricket är att skruva in en fettnippel i plastpluggshålet det är en tumgänga så jag brukar använda fettnippel på drev eller styrning. Tryck ut låspinnarna med hjälp av en fettspruta. Om det inte går att trycka ut pinnarna med fettspruta skall verktyget 884978 användas enligt nedan:

Om axeltappen inte trycks ut med fettpressen ska verktyg 884978 användas enligt följande:
Skruva ut smörjnippeln.
Fyll verktyget med fett.
Skruva verktyget i skölden och dra åt försiktigt.
Skruva ut cylinderns låsskruv (1) ca. 10 mm.
Slå med en hammare på verktygets tapp (2) så att axeltappen trycks mot låsskruven.
Skruva av låsskruven helt och tvinga ut axeltappen ur hålet.

/Lars

[Fredrikgbg]

Tackar lars

Då ska jag ge mig på det igen!

E det drevdelar som e bästa allternativ på nya kolvar eller leta beg

Ser dom har något för 6381Kr Powertrimkolvsats för drev MED backhakar, AQ 290

Mvh Fredrik

[Lars Lundbladh]

Drevdelar ger rabatt på de flesta delar till Fjordklubbens medlemmar, kanske något mer du behöver så blir frakten billigare.
Drevdelars pris på 872612 =normalt Volvo pris.

/Lars

[Paxman]

Om godset i cylindrarna är utom räddning kanske inte det här hjälper så mycket, men det går fint att få tag i renoveringssatser med alla tätningar till cylindrarna (både gamla och nyare modellen).

Se gärna tråden om min renovering.

Mvh
Fred

[Fredrikgbg]

Om axeltappen inte trycks ut med fettpressen ska verktyg 884978 användas enligt följande:
Skruva ut smörjnippeln.
Fyll verktyget med fett.
Skruva verktyget i skölden och dra åt försiktigt.
Skruva ut cylinderns låsskruv (1) ca. 10 mm.
Slå med en hammare på verktygets tapp (2) så att axeltappen trycks mot låsskruven.
Skruva av låsskruven helt och tvinga ut axeltappen ur hålet.

Blir till att köpa detta verktyg helt omöjligt att få ut

[Paxman]

Om dina tappar sitter lika fast som mina gjorde tror jag inte att specialverktyget kommer fungera...

På ett annat forum har jag skrivit lite om hur jag fick bort mina tappar efter många timmars slit under flera dagar. Jag klistrar in mina inlägg i den tråden här men utesluter de svar jag fått, hoppas att det går att förstå ändå:

Jag har skaffat mig en riktigt bra fettspruta från Swedol samtidigt som jag köpte deras fett enligt tips här på BoatLife. Nippeln som sitter på sidan av drevets upphängningsgaffel gängades i och jag testade att pressa lite. Jag vet inte om jag gjorde något fel men det som hände var att fettet trängde ut i skarven mellan nippel och fettsprutans munstycke. Först kom det massor av fett men efter att jag justerat lite så kom det mindre, men det fortsatte ändå trycka ut.

För mig så betyder det att jag inte kan bygga upp tillräckligt tryck för att tapparna ska komma ut eftersom jag inte får ett helt tätt förband mellan sprutan och nippeln. Min tanke var att pumpa upp ett rejält tryck och sedan lämna sprutan att jobba i några dar passivt men det känns ju inte så meningsfullt när trycket läcker ut. Ska förbandet mellan nippel och munstycket vara 100 % tätt?

En sak jag kom att tänka på just nu är att det ju måste finnas lite luft i utrymmet som ska fyllas med fett. Vi som har bilar med bromsar vet ju att minsta luft i ett hydrauliskt system är förödande. Borde jag försöka fylla utrymmet med fett innan jag skruvar in nippeln?

Det känns trots allt som att även jag kommer bli tvungen att ta till mekaniskt våld för att få ut tapparna. Jag har lärt mig att hålet i tapparna är M6 och min tanke är att göra en liten avdragare mha av ett rör, en M6 skruv, en bricka och en mutter. Röret ska ha större diameter än tappens ytterdiameter och M6-skruven ska vara så lång att muttern och brickan kan vila på rörets ände när skruven är inskruvad i tappen. Sen spärrar jag skruven och gängar ned muttern mot brickan som då trycker på röret och då borde tappen dras ut ut skölden. Tänker jag rätt? Är det någon som vet vad tapparna har för ytterdiameter så jag vet vad jag ska skaffa för rör?

Jag har precis kommit hem från båten efter att ha slitit mig tokig med dessa tappar. Det blev lite framgång men även ett rejält bakslag:

Först gav jag mig på tappen på styrbordssidan. Jag tog en M6 skruv med sexkantskalle och trädde på ett par brickor. Sen stack jag skruven genom en 13 mm hylsa och gängade i skruven i tappen. Detta blev en improviserad avdragare. Jag märkte dock efter att ha dragit rätt hårt med 10-ringnyckel att brickorna böjde sig och jag tappade greppet om skallen. Det var så illa att jag inte kunde skruva ut skruven! Efter en hel del svordomar och höttande med näven mot skruven så lyckades jag dock lossa den så jag kunde byta mot lite kraftigare brickor samt en som var ungefär samma diameter som skallen vilket ger lite distans från gropen som blir i de större brickorna.

Nytt försök vilket gav framgången, tappen började röra sig!! Yr av segern fortsatte jag skruva på skruven som hela tiden gick väldigt trögt och plötsligt, knack...skruven gick av! Jag fattade inte hur den kunde gå av nu när tappen väl börjat röra på sig...men sen insåg jag att jag gängat skruven i botten på tappen och sedan fortsatt lite till... Nu sitter resterna av skruven stenhårt i tappen, som tur är gick den av ganska nära skallen så jag har lite att greppa om men det var inte en chans att rubba den med polygrip. Jag hoppas att en svetstång ska ge bättre resultat. Tappen har rört sig så långt att jag kan se spåret för O-ringen och har den väl rört sig så långt borde det ju gå att få ut den helt om jag bara får i en kortare skruv.

Eftersom jag inte hade någon svetstång på plats så gav jag mig på babordstappen men den vägrade röra på sig. Jag drog av en skruv utan att den rört sig en millimeter. Denna skruv gick dock lätt att gänga ur (eftersom den inte var dragen stenhårt i botten) så jag tog en ny och lämnade tappen i spänn. Jag har också tryck med fettsprutan på utsidan men jag tror som sagt inte att det ger så mycket eftersom trycket pyser ut. På babordssidan läcker det inte ut något mellan nippel och munstycket utan det läcker ut mellan munstycket och fettsprutans slang!

Jag har förstått att det finns ett specialverktyg som man skruvar i där man skruvar i nippeln på utsidan. Detta verktyg fyller man med fett och slår sedan på med en hammare för att skapa en tryckvåg i fettet som trycker ut tappen. Är det någon som har tillgång till detta verktyg som skulle vilja hyra ut det till mig en dag? Drygt 800 spänn för att köpa det känns lite i överkant för att bara behöva användas ett par gånger...(bild på verktyget) med art. nr. 884978.

50% success!!

Idag fick jag ut styrbords tapp så jag kunde ta loss motsvarande kolv! Det krävde en del fipplande med olika hylsor och antalet brickor eftersom utrymmet var så begränsat men det gick till slut! Så otroligt skönt att mitt teoretiserande om vilken taktik som skulle användas gav resultat. Tyvärr fick jag inte ut tappen helt eftersom den slår i drevhålet innan den går fri från skölden men jag tror att det är väldigt lite som ska till. Troligen slipar jag bort lite ur akterspegeln så jag får ut tappen helt, jag vill gärna putsa upp den och byta O-ringarna i den.

Tyvärr är det fortfarande status quo gällande babordstappen. Jag hade med mig två olika svetstänger men skruven sitter verkligen stenhårt i tappen... Jag vet faktiskt inte hur jag ska lösa detta. Det enda jag kan tänka mig är att värma tappen och hoppas att den utvidgar sig lite så den släpper sitt järngrepp om skruven.

Någon som har något annat knep jag kan testa?

Succééééééééééééé!!!!!!

ÄNTLIGEN!!!! Idag fick jag ut även styrbords tapp!! (Jag skrev fel i förra inlägget, det var babords jag fick ut först.) Det tog säkert tre timmar och krävde en väldig massa fipplande men till slut så släppte den!

Jag tänkte jag skulle dela med mig av mina erfarenheter här om det är någon annan som får samma problem som jag har haft.

Först: tapparnas dimensioner är knappt 12 millimeter i diameter och de är knappt 60 mm långa.

Det jag har använt för att utföra denna operation är:

Rostfria M6 skruvar i olika längd, rostfria brickor i olika diameter och tjocklek, olika typer av hylsor runt 13 mm diameter samt en öppen ringnyckel (13 mm). Hittar du ett gäng brickor med 13 mm hål så tror jag de är otroligt smidiga att använda, jag hade bara en som var stor nog men den kom till användning.

Problemen jag stötte på var först och främst att det var trångt mellan skölden och akterspegelshålet. Jag hade ca 5 cm vilket inte ger mycket svängrum när jag skulle använda hylsorna som avdragare. Hade jag haft helt fritt så hade en lång 13 mm-hylsa antaglingen dragit ut tapparna ganska snabbt.

Det andra problemet som jag stötte på var nämligen att tappen bottnade i hylsorna samt att skruvarna bottnade i tappen. Det var ett väldigt pysslande med olika hylsor, antal brickor och längd på skruvarna för att få tillräcklig gäng utan att det bottnade ur. Öppna ringnyckeln var mycket bra att sätta mellan hylsa och sköld, dels för att man med den han se att tappen verkligen rör sig men också att den går att lirka ur även om skruven gängats ut så långt att den tar i akterspegelshålet.

När det gäller fettsprutan så är jag faktiskt ganska tveksam om den gjort någon nytta. Jag hade ganska mycket problem med att fettet tryckte ut på ställen där det inte skulle så trycket blev nog aldrig speciellt högt. Dock tror jag att när jag väl återmonterar tapparna, rengjorda och väl infettade, så kanske de går att trycka ut med den metoden. Om jag nu någonsin kommer behöva göra det igen!

Hoppas ni slipper använda min metod, den tog hårt på både krafter och humör, men om broderns tappar sitter lika hårt (det verkar vara ganska vanligt att de gör det) så är metoden fullt görbar. Om mina citat ovan lämnar något oklart är det bara att fråga så ska jag svara efter bästa förmåga.

Mvh
Fred

[Fredrikgbg]

Tackar vi står i samma läge som du gjort ska prova din metod återkommer