Motorbyte, AQ175 till AQ130.

[Paxman]

Är det samma propellernav på 270-dreven som det är på 290 tro? I så fall kanske jag kan använda en av proparna som följde med 270-dreven eftersom de ju jobbat med motorerna redan. De var motroterande dubbelmontage så det gäller att jag väljer rätt! Jag vet att det är väldigt enkelt att byta håll på dreven men det finns ju ingen anledning att köra annat än standardrotation på allt.

Får jag upp båten i 30 knop med AQ130 så kommer jag vara väldigt nöjd! Att gå från en törstig gammal V6:a till en liten Volvo rödblockare och bara tappa några knop skulle ju vara perfekt. Jag ser verkligen fram emot detta motorbyte...det ska bli väldigt spännande att se vad det gör för båtens handhavande.

[Lars Lundbladh]

Eftersom AQ130 har betydligt lägre vridmoment än en V6 så måste propellern anpassas så att den orka över planingströskelen.
Troligen måste du byta propeller pga detta så att motorn blir starkare vid lägre varvtal. Farten beror på båtens vikt samt skrovform.

Det går att montera 270 propellrar på 290 dreven du behöver troligen en längre propellerkona då 270 propellern har kort nav tex:
http://drevdelar.se/distansbricka-for-p ... 285-290-sp
Du får kolla och mäta om du behöver den. 270 drevets propeller låses med en taggbricka medan 290 låses med en skruv i centrum av propellerkonan.

Satt motorerna i dubbelmontage ? Vilken stigning har 270 propellern?

/Lars

[Paxman]

Japp, motorerna satt i ett dubbelmontage i en ganska stor Coronet. Dreven är motroterande vilket också gör att jag har en höger- och en vänstervriden propeller. Ena drevet har alltså omkopplad växelmekanism.

Jag ska till lokalen där alla grejer ligger idag så jag kommer kolla upp stigningen och diameter på propellrarna. Jag ska passa på att fota en massa, göra kompprov och kanske börja skruva lite på maskinerna.

[Paxman]

Idag har jag varit och fixat lite med motorerna och dreven. Dreven har jag kladdat på färgborttagare och klätt in i gladpack för att få bort gammal ful svart bottenfärg, ska högtrycktvättas i morgon...förhoppningsvis har bottenfärgen släppt så mycket att lite slipning kommer räcka för att kunna spraya på lite ny, fin, originalfärg inför försäljning.

När dreven ligger och stuvas under gladpacken vände vi uppmärksamheten mot motorerna. Först gjordes kompprov på båda maskinerna, resultat:

Motor 1 på 2,0 liter (den som ska fixas lite grann och sedan säljas):

Cyl 1: 170 psi
Cyl 2: 110 psi
Cyl 3: 150 psi
Cyl 4: 170 psi

Eftersom cylinder 2 hade uppenbart lägre komp testade vi att pytsa i lite olja och testade igen. Dock var det samma resultat så problemet måste vara i toppen.


Motor 2 på 2,1 liter (den som ska ställas i toppskick och monteras i min båt):

Cyl 1: 160 psi
Cyl 2: 160 psi
Cyl 3: 160 psi
Cyl 4: 150 psi

Detta är ju ett väldigt jämnt resultat, om än kanske en smula lågt, så vi behöver inte göra något med denna motor. Dock överväger jag att ändå riva toppen för renovering, när vi ändå håller på.

Uppenbarligen har dessa två motorer inte varit originalbestyckning i Coroneten, det visade sig att det är en AQ130C och en AQ130D:





Det är "D"-motorn som är uppborrad och alltså den som ska behållas.

Här syns tydligt att cylinder 2 mår annorlunda än de andra tre:


Närbild:


Det här är första gången jag öppnar en inombordsmotor men jag tycker att kylkanalerna ser ut att vara i riktigt bra skick. Jag har läst att det är på ett specifikt ställe som dessa motorer har en svag punkt, var är det? Jag kan fota det speciellt för er att bedöma.

En liten översiktsbild så ni ser de två maskinerna och dreven:


Vi snackade lite om vad som behöver skaffas för slit- och renoveringsdelar och följande vad var vi kom fram till:

Renoveringssatser till förgasarna
Sotningssatser till motorerna
Tänddelar (till motorn som ska säljas, elektroniskt till den som ska behållas)
Packning mellan limpa och knä

Är det några av dessa grejer som måste vara för AQ-motorer eller fungerar det att skaffa alla till normala bil B20? Det är ju alltid rejält mycket billigare om prylar inte har prefixet "marin"! Givetvis förstår jag att limpa/knäpackningen är marinspecifik...

[Lars Lundbladh]

Varför PSI nåväl, 160 PSI=11,25 kg/cm2 Volvo anger komptrycket till 12-14 kg/cm2 vid varm motor så 11,25 är troligen ok vid kall motor.
http://freeup.se/PDF/Verkstadshandbok%20aq130.pdf

Det man skall se upp med är kylkanalerna i topplocket som ofta rostar upp så att det inte finns stöd för topplockspackningen. En mycket vanlig anledning att packningen spricker. Många säger då att det bara är att byta packningen och inte köra så hårt, jag hävdar att topplocket är slut i detta läge. Toppen kan se bra ut vid första anblick men efter planing är verkligheten en helt annan och inget stöd finns kvar för packningen. Så kolla noga bilmekanikerna ser ibland inte detta då de inte är vana vid sjövattenkylda rostiga motorer. (jo dina har nog varit sjövattenkylda tidigare det syns på närbilden).

Cylinder 1 och 2 samt 3 och 4 har gått med olika bränsleblandning, svart=fet blandning och brun=mager = troligen rätt blandning.
Inte konstigt då förgasarna går mot cylinderpar.

Topplockspackningarna på marin kan skilja om de skall gå med sjövatten samt vilket oktantal man skall köra på.
Renoveringssatser till förgasarna är dyra det går att gör packningarna själv om inte accpumprna är dåliga. Solex är enkla förgasare. Kolla halsringar samt huvudmunstyckets diameter är de lika så är det ok blås ren förgasarna och se framförallt till att de öppnar helt synkront annars blir det fel blandning. det är detta som är tricket de måste öppna exakt lika. sedan kan man vrida på bränsleblandningen för tomgång som man brukar göra dvs kolla när varvtalet sänks samt öppna något halvt varv eller så så motorn går rent.
Det finns en hel del special packningar till vattenrör osv. tror du gör bäst i att skaffa en packningssats här:
http://drevdelar.se/motordelar-bensin-4 ... ts/b18-b20
Sedan får du fundera på om du vill ändra motorn för 95 oktan eller hälla i oktanhöjare. Sänkt kompression och annat tändläge krävs om inte motorn skall knacka på 95 oktan. (gäller framförallt vid hög kompression och planade toppar) .
Volvo anger topplockspackning till tjocklek 2,5 mm om inte bränslet håller 97 oktan eller högre. (Många B20 är nog knäckta pga detta).

Hur mycket är 2,1 motorn borrad dvs. vilken diameter, kolla mot topplocket så att packningen har ordentligt stöd.

/Lars

[Paxman]

Tanken är att inte kosta på C-motorn så mycket jobb och pengar, den ska bara skruvas ihop så pass att den går OK och förhoppningsvis har jämn komp. Vi ska därför gå igenom ventiler och ventilsäten, byta topp-packning men att låta plana toppen undviker vi gärna om det går. Vi kommer gå igenom förgasarna och ställa in dem, samt byter tänddelar. Med ett lager färg så kommer någon garanterat köpa den av oss, kanske för att totalrenovera den själv. Vi kommer noga dokumentera allt vi gör, spara kvitton samt ta mycket foton så allt kan redovisas för köparen. Vi kommer inte dölja något utan köra med 100 % öppna kort.

När det gäller D-motorn kommer vi ha en lite annan inställning. Denna motor ska ju sättas i vår båt som vi vill behålla så den ska vi kosta på lite mer. Vi har inte bestämt ifall vi ska lämna in den för planing...kompet är ju bevisligen helt OK så vi kanske inte ens lyfter toppen på den...fast vi är som sagt lite i valet och kvalet när det gäller detta. Av vad jag lyckats läsa mig till så är det olika topplockspackningar till C- resp. D-motorerna. C-motorn ska ha 0,8 mm medan D-motorn ska ha 1,2 mm. Du rekommenderar alltså 2,5 mm-packning?

Vi är ganska långt ifrån att börja synka förgasarna, men det är ändå bra att veta hur detta ska utföras!

Ja, åtminstone C-motorn har varit sjövattenkyld enligt säljaren...han hade dock kört D-motorn sötvattenkyld men visste inte om den alltid varit det.

[Lars Lundbladh]

Du rekommenderar alltså 2,5 mm-packning?

2,5 mm är det som Volvo anger i sin Verkstadshandbok dvs om motorn skall köras på lägre oktantal än 97.
Det finns kanske inte några 2,5 mm packningar så då får man väl ta det som finns.
I vilket fall bör man ställa tändningen så att motorn inte knackar/spikar vid hård belastning, av egen erfarenhet är detta rätt svårt att veta med exakthet men det finns säkert mycket rekommendationer på nätet om hur man skall ställa in den.

Det finns givare och instrument att köpa men de är rätt dyra
http://www.linkecu.com/products/TuningT ... ocklink_g4
http://www.motornord.se/system/webshop. ... &HSID=3054
http://home.netcom.com/~bsundahl/knock/ ... Sounds.htm
Men det är nog overkill till en B20 motor.

/Lars

[Paxman]

Hallå igen!

Nu har en ny fråga dykt upp. Jag håller på att skruva av så mycket som möjligt från blocken för att gå igenom samt för att enklare kunna lägga på ett nytt lager fin, röd färg. Allt har lossnat väldigt lätt och fint hittills (det märks att någon skruvat med motorerna tidigare) men jag stötte på patrull när jag kom till oljekylaren. Den sitter ju med en stor (28 mm?) mutter innanför oljefiltret och det går inte att komma åt med en ringnyckel och normala hylsor räcker inte in för att få grepp om muttern. Är detta något som kräver något dyrt Volvo specialverktyg eller finns det något smart knep att ta till?

[Lars Lundbladh]

Hej ,

Man kan försöka lossa muttern genom att vrida på oljekylaren. Det finns inget specialverktyg annat än en rörhylsa som man kan använda till detta:
http://www.verktygshopen.se/dubbelsidig ... -400/813-0

Pröva med en stor skiftnyckel i vinkel med ett dragskaft eller en rörtång det brukar fungera.

/Lars

[Paxman]

Ovanligt att det inte finns ett specialverktyg...det brukar ju VP (och många andra tillverkare med dem) vara väldigt glada i annars! Då gör jag lite tester med skiftnyckel/rörtång så får vi se hur det går. Tack!

[Paxman]

En stor skiftnyckel, men med väldigt smala käftar, samt en hammare med plasthuvud löste saken! Det var precis på gärsgårn att skiftnyckeln fick tillräckligt tag om muttern men med lite spänn och slag på rätt sida så började det röra sig, sen gick det lätt. Tack för tipset Lars! Det är ju ofta svårt att veta hur vissa saker ska tas isär när man aldrig gjort det förut och man vill inte ta i för mycket för risken att ha sönder något. Nu när jag vet så kommer det vara en baggis att få av oljekylaren från motor 2.

[Paxman]

I väntan på att sätta igång "på riktigt" med att bygga upp en kanonmotor läser jag så mycket jag kan på nätet om dessa motorer. En sak jag snubblat över några gånger är att AQ130D-topparna är konstruerade för blyfri bensin. Stämmer detta och finns det i så fall något sätt för mig att verifiera att toppen som sitter på min D-motor verkligen är original, eller i alla fall en D-topp?

[Lars Lundbladh]

Hej,

Lyft en avgasventil och kolla om du har en inpressad ring/ventilsäte på avgassidan. för att topplocket skall kunna köras på blyfritt krävs att det sitter ett härdat ventilsäte på avgassidan.


/Lars

[Paxman]

Kan du bekräfta att AQ130D kunde köras på blyfritt med omodifierat topplock? Hade i så fall dessa toppar de inpressade ventilsätena eller var de härdade i godset på något sätt?

[Paxman]

Dags för en liten uppdatering här, som också avslutas med en fråga.

Nu har jag sålt av nästan allt jag inte valt att behålla och tro det eller ej, men jag har nästan dubblat pengarna! Jag köpte de kompletta drivlinorna för 16.000 och har i skrivande stund fått in drygt 30.000, och då har jag ändå AQ130D-motorn kvar! Dessutom har jag kvar topplocket från C-motorn, instrumentpanelen, vatten- och bensinpump m.m och det lär ju inbringa ytterligare tusenlappar till kassan.

Jag har fått toppen planad och veven polerad och det börjar närma sig ihopmontering av motorn. Jag har plockat isär toppen (som visade sig ha härdade ventilsäten, så kanske är det så att alla D-specmotorer levererades så) för att polera och slipa upp ventiler och ventilsäten. Jag har lager och toppackning, renoveringssatser till förgasarna, motorfärg och jag ska lägga in en beställning på sotningssats+tilläggssats och lite andra grejer, sen ska det skruvas!

Nu till dagens fråga:

Hur gör man för att få ur bakre packboxen i struten/svänghjulskåpan? Jag har förstått att arbetsgången för att byta strutlager är att ta ut bakre packboxen, lossa två segersäkringar, knacka ur axel med lager och sedan ta ut den inre packboxen. Dock har jag inte hittat någonstans HUR man får ut bakre packboxen... Finns det någon smart metod eller kräver det något specialverktyg?

Vänligen
Fred